Im Standard des Deutschen Spitzes steht zum Fell, dass der Hund ein „Doppeltes Fell“ hat.

In der Praxis fallen allerdings immer mehr Hunde auf, die zwar ein langes, aber eben kein „doppeltes Fell“ haben.

Da ich nicht sicher bin, ob dieser Begriff einfach nur überlesen wird oder ob sich möglicherweise viele Leute unter einem „doppelten Fell“ einfach nichts vorstellen können (selbst viele Hundefriseure, mit denen ich gesprochen habe, wussten es nämlich nicht einmal), möchte ich die besondere Fellbeschaffenheit des Spitzes einmal verdeutlichen, denn sie bildet die Grundlage dafür, dass das Fell des Spitzes auch im Sommer nicht hängt oder anliegt und dass dieser Hund sowohl im Sommer, als auch im Winter oder bei Regen, also gegenüber allen Witterungseinflüssen bestens ausgerüstet ist und weder Mäntelchen, noch sonst irgendwelchen Mumpitz braucht.

Grundsätzlich besteht jedes normale Hundefell aus zwei Komponenten:

1. feste („harsche“) Leit- oder Deckhaare, die normalerweise dicker und fester sind als die Haare der Unterwolle.
2. relativ weiche Unterwolle aus feinem Haar.

Vergleicht man nun ein langes Fell mit einem doppelten Fell, so fällt als charakteristisches Merkmal die Länge der Unterwolle ins Auge.

Der Wolfsspitz hat, ebenso wie die übrigen Spitze, ein doppeltes Fell. Im Gegensatz zu diesen ist allerdings die Unterwolle nicht glatt, sondern sieht in der Vergrößerung regelrecht „gekreppt“ aus.

Dadurch hat er zwar alle Vorteile der Wetterfestigkeit, teilweise sogar in noch verstärktem Maße, ist allerdings auch ein wenig pflegeintensiver als die anderen Spitze.

Langes Fell

Bei einem langen Fell ist die dünnere Unterwolle (grau) erheblich kürzer als die schwarz dargestellten Leithaare (auch als Deckhaar bezeichnet).

Dadurch bedingt ist zwar unmittelbar am Körper die Behaarung relativ dicht. Die oben fehlende Unterwolle (= geringere Dichte) führt dazu, dass die Deckhaare oberhalb der Wolle nicht senkrecht stehen, sondern sich nach unten neigen und das Fell bedecken. Daher rührt auch der Begriff „Deckhaar“. Wenn man den Hund als Ganzes betrachtet, legt sich dieses Fell also an oder kann, je nach Länge und Position der Leithaare, auch herabhängen.

Das Fell ist durch die geringe Dichte im oberen Bereich verhältnismäßig leicht komprimierbar, so dass die eingeschlossene Luft leicht entweichen oder herausgedrückt werden kann. Lediglich im unteren Bereich kann sich, wenn überhaupt, eine dünne isolierende Schicht bilden.

Wasser kann zwischen den oberen wenig dichten Haaren eindringen und nach unten sickern, wodurch auch die wesentlich dünnere Schicht der Unterwolle relativ schnell durchnässt (und damit schwer) wird. Beim längeren Aufenthalt im Wasser, z. B. beim Schwimmen, zieht das mit Wasser vollgesogene Fell den Hund nach unten – er muss aktiv dagegen anarbeiten und verbraucht nicht nur relativ viel Energie allein dafür, nicht zu ertrinken, sondern kühlt auch durch die nasse Unterwolle schnell aus.

Doppeltes Fell

(Groß-, Mittel-,Kleinspitz)

Doppeltes Fell

(Wolfsspitz)

Beim doppelten Fell erreicht die Unterwolle (grau) in etwa die gleiche Länge wie die in schwarz dargestellten Deckhaare.

Dadurch bleibt die Dichte des Fells von der Haarbasis bis zur Haarspitze nahezu identisch. Der Bereich zwischen den Deckhaaren ist auch im oberen Teil nicht leer, wie beim einfach langen Fell, sondern ist im oberen Bereich ebenso dicht wie unten. Aus diesem Grunde können sie sich mit der Spitze nicht nach unten neigen, bzw. hängen nicht, sondern bleiben senkrecht stehen! Allenfalls zeigen sie eine sehr geringfügige Neigung (Wuchsrichtung!), die im Sommer leichter zu erkennen ist, als im Winter.

Das Fell ist durch die hohe Dichte im gesamten Bereich der Behaarung nur unwesentlich komprimierbar – die eingeschlossene Luft kann nicht so einfach entweichen, sondern bildet ein dickes Polster, welches gegen (fast) alle Temperaturschwankungen – sowohl im Sommer, als auch im Winter – eine isolierende Schicht bildet.

(Eindrucksvolles Beispiel: Tiergeschichtchen: “Die verschwundenen Hunde“)

Die hohe Dichte der Haare auch im oberen Bereich führt in Kombination mit dem natürlichen Fettfilm des Haares dazu, dass Wasser die dadurch entstehende hohe Oberflächenspannung nicht oder nur sehr schwer überwinden und/oder bis auf die Haut sickern kann. Das Wasser kann lediglich die Oberfläche benetzen und der Hund bleibt sehr lange trocken. (Auch Schmutzpartikel finden da so gut wie keinen Halt!)

Selbst beim Schwimmen, also relativ langem Aufenthalt im Wasser, werden fast nur Beine, dünn behaarter Bauch und Gesicht nass, während der Rest der Fellmasse regelrecht auf dem Wasser liegt und schwimmt. Der Hund kann seine gesamte Energie für die Fortbewegung verwenden, weil er quasi mit seinem persönlichen Schwimmreifen an der Oberfläche treibt. Da die Haut trocken bleibt, kühlt er auch nicht schnell aus. Erst nach sehr (!) langem Aufenthalt im Wasser kann dieses nach und nach langsam eindringen (am ehesten im Sommerfell und da ist es auch nicht verkehrt).

In der Vergrößerung deutlich erkennbar sind die dickeren und zahlenmäßig geringeren Leithaare nicht länger als die dünneren, hellen Wollhaare. Die glatte Struktur der Unterwolle bei den anderen Spitzen schützt – rein theoretisch – etwas weniger vor dem Eindringen von Fremdkörpern (oder Zähnen).

In der Praxis ist dieser Effekt aber i. d. R. unerheblich, da allein die Länge und Dichte des Fells bereits besten Schutz garantieren.

(Mein Anton wurde einmal von einem Jack-Russel Terrier angegriffen, der sich in seiner Halskrause verbiss und wütend daran herumzerrte. Anton setzte sich dabei völlig unbeeindruckt hin und sah mich mit einem Blick an, als ob er fragen wollte „Ist da irgendwas – an meinem Fell?“)

Die sehr glatte Unterwolle, in der sich nahezu nichts verfängt und die keinerlei Tendenz zum Filzen hat, macht sowohl Groß- und Mittelspitze, als auch die kleineren Varietäten zu besonders pflegeleichten Begleitern.

Die leicht gekreppte Struktur der Unterwolle (nicht der Deckhaare!) sorgt beim Wolfsspitz dafür, dass sich die Haare der Unterwolle leichter ineinander verhaken können, also eine Tendenz zum Filzen zeigen. Dadurch erhält die Unterwolle eine noch festere, fast undurchdringlich panzerartige, Struktur, die die Effekte des doppelten Fells noch verstärken können und ihn insbesondere auch vor Verletzungen, z. B. Bissen anderer Tiere, schützen kann.

Aufgrund der Tendenz zum Filzen fällt die Fellpflege beim Wolfsspitz etwas aufwändiger aus und er muss etwas (!) häufiger gebürstet werden. (Je höher allerdings der genetische Anteil der Keeshonden im Erbgut ist, desto pflegeintensiver wird der Hund.)

Veränderungen der Fellstruktur bei Kastration, häufigerem Baden oder Anziehen von Hundemäntelchen

Bei Kastraten verändert sich aufgrund der veränderten hormonellen Situation meist (Ausnahmen bestätigen die Regel) nicht nur die Länge der Unterwolle (z. T. bis zur doppelten Länge!), sondern auch die Struktur.

Wenn die Unterwolle beim Spitz im Normalfall schon die gleiche Länge hat, wie das Deckhaar, überragt sie also nach der Kastration i. d. R. das Deckhaar.

Durch die hormonellen Veränderungen infolge der Kastration produzieren die in der Haut an jeder Haarwurzelscheide (Haarbalg) liegenden und auf Sexualhormone reagierenden Talgdrüsen weniger (fettiges) Sekret – verdunstende Feuchtigkeit kann nicht mehr durch den normalerweise aufgelagerten Fettfilm zurückgehalten werden.

Die Haut wird dadurch zunehmend trockener, häufig auch schuppiger, was sich durch Spannungsgefühl und Juckreiz bemerkbar machen kann.

Gleichzeitig verändert sich die Oberfläche des Haares, die aus einzelnen Schuppen gebildet wird (siehe Abbildung) und die beim unkastrierten Hund dachziegelartig eng übereinander liegen, wodurch sie eine relativ glatte Oberfläche bilden.

Hundehaar

(mikroskopische Aufnahmen)

Bedingt durch die reduzierte Talgproduktion, die normalerweise das Haar weich und geschmeidig hält und es, ebenso wie die Haut, vor Feuchtigkeitsverlusten schützt, trocknet auch das Haar aus, wodurch die Schuppen des Haares nicht mehr eng übereinander liegen, sondern auseinander klaffen wie die Schuppen eines trockenen Tannenzapfens. Die nun rauhe Oberfläche begünstigt nicht nur das Verhaken, also Verfilzen der Haare, sondern sorgt gleichzeitig dafür, dass das Fell besonders leicht und viel Feuchtigkeit aufnimmt, dabei aufquillt und entsprechend langsam trocknet. Darüber hinaus bietet das nasse Fell auch keinerlei Schutz mehr vor Auskühlung!

Das Kastratenfell zeichnet sich also neben der überschießenden Länge der Unterwolle durch eine sehr hohe Tendenz zum Filzen, sowie den fast vollständigen Verlust wasserabweisender und Verringerung wärme- und kälteisolierender Eigenschaften aus!

Sehr eindrucksvoll kann man dies im Vergleich eines unkastrierten Spitzes (links) und eines Kastraten (rechts) sehen. Beide Fotos wurden im Hochsommer gemacht!

Während das Fell des unkastrierten Hundes trotz aller Üppigkeit fluffig steht, hängt das dicke wollige Fell des Kastraten wie eine entsetzliche Last an dem armen Hund herunter.

Betrifft dies auch noch einen Wolfsspitz, so kann nicht nur die Fellpflege schnell zum Full-time-Job mutieren, sondern der Hund verliert auch seinen natürlichen und hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen!

Sogenannte Hormonchips, die gern zur versuchs- oder übergangsweisen künstlichen Verhütung empfohlen werden (obwohl jede Leine –  ganz ohne Eingriff in den Stoffwechsel des Hundes – den gleichen Zweck erfüllt!), haben denselben Effekt.

Das Baden des Hundes hat übrigens, selbst bei Verwendung stark rückfettender Hundeshampoos, das gleiche austrocknende Ergebnis, da durch verringerte Oberflächenspannung und den Kapillar-Effekt, der beim doppelten Fell sogar noch verstärkt ist, der Haut zu viel Feuchtigkeit entzogen wird. Auch sehr stark rückfettende Shampoos setzen die Oberflächenspannung herab, sonst würden sie nämlich nicht reinigen! Um das zu verhindern, müsste man den Hund anschließend schon regelrecht „einölen“, was dann allerdings den Wärmeaustausch zwischen Haut und Umwelt so stark behindern würde, dass der Hund ggf. einen Wärmestau/Hitzschlag erleiden könnte!

Ein Bad sollte darum die absolute Ausnahme sein und nach Möglichkeit nur besonders stark verschmutzte Bereiche und nicht den ganzen Hund betreffen, sowie nur mit klarem Wasser (!) erfolgen!

Gesteuert wird der Fellwechsel u. A. durch die Zirbeldrüse, einem Teilbereich des Gehirns, der Tageslänge, Lichtzusammensetzung und -intensität, sowie Temperaturreize auswertet und, in Abhängigkeit von anderen Einflussfaktoren, wie beispielsweise Ernährungszustand, Gesundheit und sexuellem Status, entsprechende hormonelle Signale an den Körper sendet. Dabei werden durch unterschiedliche Verschaltung verschiedener hormoneller Systeme z. B. die Durchblutung der Haut und des gesamten Körpers (Herz-Kreislauf-Funktion), Aktivität der Muskulatur (Muskelaktivität erzeugt Wärme), Fetteinlagerung in besonders kälteempfindliche Körperregionen und natürlich auch Zeitpunkt, Intensität und Dauer des Fellwachstums beeinflusst.

Das Anziehen von Hundemäntelchen führt, ebenso wie auch die Einschränkung von Spaziergängen während der kalten Jahreszeit, dazu, dass die Unterwolle aufgrund des fehlenden Temperaturreizes nur unzureichend ausgebildet wird. Sie wird zu kurz, zu weich und nicht ausreichend dicht. Auch das Herz-Kreislaufsystem und infolge dessen natürlich die Durchblutung wird nicht angepasst. Im Ergebnis friert der Hund dann tatsächlich, obwohl er normalerweise ohne all diese realitätsfremden Ideen und Overprotection-Aktionen bestens geschützt wäre. Leider werden diese natürlichen Regulationsmechanismen eines gesunden Hundes nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig gestört, denn der Körper benötigt ein gewisses Training solcher Veränderungen und so baut der Hund dadurch nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer kein witterungsbeständiges Fell mehr auf, hat schlecht durchblutete Haut usw. usf. (Für einen sehr alten oder schwerkranken Hund ist es sicherlich legitim!)

Welchem Hund geht es wohl besser und welcher Hund ist vitaler?

(Auch wenn das keine Deutschen Spitze sind – es sind ebenfalls Rassen mit doppeltem Fell!)

oder

Zecken stellen eine nicht unerhebliche Gefahr für Hunde, aber auch Menschen dar durch Übertragung verschiedenster Infektionskrankheiten und sollten z.B. mit einer Zeckenschlinge oder Zeckenzange (Im Handel erhältlich) entfernt werden.

Die meisten Zecken halten sich zwar in Bodennähe auf, aber es kommt durchaus vor, dass sie sich bis zu einer Höhe von 150/160 cm noch finden. Während die meisten Zecken nach Einnahme einer Warteposition passiv auf vorbeikommende Wirte warten und sich als Reaktion auf bestimmte Körperausdünstungen reagieren auf ihn fallen lassen, breitet sich seit einigen Jahren, bedingt durch den Klimawandel, eine neue Zeckengruppe (Hyalomma) auch hier in Deutschland aus, die aktiv auf die Jagd geht.

Zecken stellen eine nicht unerhebliche Gefahr für Hunde, aber auch Menschen dar durch Übertragung verschiedenster Infektionskrankheiten und sollten z.B. mit einer Zeckenschlinge oder Zeckenzange (Im Handel erhältlich) entfernt werden.

Die meisten Zecken halten sich zwar in Bodennähe auf, aber es kommt durchaus vor, dass sie sich bis zu einer Höhe von 150/160 cm noch finden. Während die meisten Zecken nach Einnahme einer Warteposition passiv auf vorbeikommende Wirte warten und sich als Reaktion auf bestimmte Körperausdünstungen reagieren auf ihn fallen lassen, breitet sich seit einigen Jahren, bedingt durch den Klimawandel, eine neue Zeckengruppe (Hyalomma) auch hier in Deutschland aus, die aktiv auf die Jagd geht.

Eine gute Übersicht zur Verbreitung verschiedener Zeckenarten in Deutschland wurde in einer wissenschaftlichen Arbeit von Rubel, F. et al. 2021¹ veröffentlicht – 2023 erschien dazu eine erste Aktualisierung² . Sehr gute und differenzierte, regelmäßig aktualisierte Informationen inkl. Karten, Abbildungen und Filmen zum Thema “Zecken” findet man auch auf der Seite “Zecken-Radar” und beim “Robert-Koch-Institut (RKI)”, z. B. dem vom RKI herausgegebenen Epidemiologischen Bulletin.

Flöhe machen sich durch Ablagerungen auf der Haut bemerkbar, die zigarettenasche-ähnlich aussehen. Meist ist dann der Hund auch sehr unruhig, beißt sich oder quiekt gelegentlich auf (manche Hunde werden auch aggressiv). Gegen solche unerwünschten “Untermieter” gibt es beim Tierarzt oder in der Apotheke geeignete Abwehrmittel. Floh-Befall ist sehr ernst zu nehmen, weil Flöhe häufig Wurmeier übertragen!

Als Schutz gegen solche sog. Ektoparasitika (sich außen am Körper anheftende Parasiten) kommen neben Absuchen/Kontrolle der Haut und des Fells und Entfernung der Parasiten insbesondere in Betracht Repellents und präventive

• Mittel zum Auftragen auf die Haut (Spot-ons/ Tropfpipetten, Zusätze zu Wasch- und Badelösungen), vorwiegend mit dem Wirkstoff Fipronil, aber auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen, z. B. Methopren, Eprinomectin, Amitraz oder Permethrin (auch als einzelner Wirkstoff), wobei verschiedene Indikationen (wogegen soll das Mittel eingesetzt werden?), Kontra-Indikationen (Wer darf das Mittel auf keinen Fall bekommen? – bestimmte Hunderassen, MDR1-Defekt, trächtige/säugende Hündinnen, Welpen) und Vorsichtsmaßnahmen (Körperkontakt mit behandelten Stellen/Tieren, an welchen Körperstellen darf das Mittel aufgebracht werden?) unbedingt beachtet werden müssen!
• Puder/Sprays, Halsbänder, die entweder kurzfristig und gezielt bei festgestelltem Befall des Tieres selbst oder dessen Umgebung (Liegeplätze, Teppich usw.) eingesetzt werden können (hauptsächlich Puder und Spray) oder auch dauerhaft (Halsbänder), die durch Abrieb die enthaltenen Wirkstoffe über meist relativ lange Zeiträume kontinuierlich an Haut und Fell abgeben, aber kurze (!) Einbußen der Wirksamkeit durch Nässe-Einwirkung haben können, wenn die Hunde gebadet werden oder häufig schwimmen. Dabei ist insbesondere auch die Gewässerschädlichkeit einiger Wirkstoffe zu beachten! Wirkstoffe und damit auch Indikationen/Kontra-Indikationen sind im Wesentlichen identisch mit denen der ersten Gruppe. Ich selbst habe mit Halsbändern allerdings die Erfahrung gemacht, dass sie übelst das Fell kaputtscheuern – kann sie also nicht empfehlen.
• (Kau-)Tabletten zur Einnahme: Insbesondere das Mittel Bravecto ist unter verschiedenen Hundebesitzern sehr in Verruf geraten wegen angeblich schwerer Nebenwirkungen. Ohne die Möglichkeit von Nebenwirkungen kleinreden zu wollen, sehe ich da allerdings allerdings hauptsächlich ein Problem bei der Herstellung bestimmter Kausal-Zusammenhänge aufgrund zeitlicher Nähe. Eine zeitliche Nähe oder Abfolge von Gegebenheiten kann, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es auch einen Kausal-Zusammenhang gibt. Als Beispiel dafür wird immer wieder gern eine sog. Studie angeführt, bei der festgestellt wurde, dass es in Niedersachsen gleichzeitig sowohl eine Zunahme der Geburtenrate, als auch eine Zunahme der Storchenpopulation gab, woraus dann der messerscharfe Schluss gezogen wurde, dass dies der Beweis dafür sei, dass Kinder vom Storch gebracht werden.

Auch, wenn solche Kausal-Zusammenhänge also durchaus möglich und denkbar sind, darf man nicht den Fehler begehen, sie vorschnell, oberflächlich und ohne wirklich genaueste Analyse und Differenzierung möglicher anderer ausschließlicher oder zumindest beteiligter Faktoren herzustellen oder auch zu verallgemeinern.

Andererseits sollte man bedenken, dass bei einem Mittel, das nur einmal im Jahr gegeben wird, der Wirkstoff selbstverständlich weit höher dosiert ist als bei einem Mittel, das in mehrwöchigem Abstand verabreicht wird, wie z. B. die meisten Spot-Ons.

Eine wirklich gute und unabhängige (!) Quelle, bei der die verschiedenen Mittel gegen Ektoparasiten verglichen werden, habe ich leider bisher selbst nicht gefunden.

Was man jedoch berücksichtigen sollte, ist die Frage, ob das Medikament repellierende, also bereits im Vorfeld den Befall verhindernde, Eigenschaften besitzt oder nicht. Denn beispielsweise die Übertragung von Erkrankungen wie Babesiose, FSME usw. durch Zecken kann grundsätzlich bereits stattfinden, sobald die Zecke die Haut durchdringt, also beißt und auch, wenn das Infektionsrisiko deutlich zunimmt, je länger die Zecke saugt, bzw. je höher ihr Stress ist (wenn sie z. B. gequetscht wird), so ist das nicht gleichzusetzen damit, dass die schnelle und frühzeitige Entfernung und/oder das kurzfristige Absterben des Parasiten nach dem Biss die Infektion wirksam verhindern würde!

. . . muss man dabei natürlich berücksichtigen, dass sie gerade während der Zeiten, in denen in der Umgebung läufige Hündinnen unterwegs sind, gelegentlich ganz „normale“ fast farblose Verklebungen mit Sperma oder eines Praeputialkatarrhs (übermäßige, nicht entzündliche Produktion von Smegma) aufweisen können, die man nicht mit dem eitrigem (und meist sehr übelriechendem) Ausfluss z. B. einer Balanitis oder Balanoposthitis (Entzündung der Eichel und/oder der Vorhaut) verwechseln darf. Seltener kann auch eine Phimose (Verengung der Vorhaut) mit chronischer Urin-Ansammlung unter der Vorhaut, eine Reizung durch unter die Vorhaut eingedrungene Fremdkörper oder eine tumoröse Veränderung dahinter stecken. Bei etwaigen Infektionen ist das Genitale auch meist deutlich entzündet (z. B. rötliche Flecken) und schmerzempfindlich. Dazu gehört selbstverständlich auch das Scrotum (der Hodensack), der sich ggf. entzünden oder tumorös verändern kann, was sich durch Rötung und/oder Vergrößerung eines oder beider Hoden bemerkbar macht. Ein meist geringer Größenunterschied zwischen beiden Hoden ist allerdings normal und unbedenklich.

. . . verändert sich im Laufe des Prä-Östrus und Östrus auch die Vulva/Schmalle, vergrößert sich, verändert ihre Farbe und kann einen dem Zyklus entsprechenden Ausfluss zeigen. Der starke Fellwechsel leitet bei Hündinnen auch üblicherweise die Läufigkeit ein. Allerdings können auch hier entzündliche Veränderungen (z. B. nach dem Decken durch einen Rüden mit entsprechender Infektion) auftreten, die man dann tierärztlich abklären lassen sollte.

Insbesondere bei älteren Hündinnen sollte man beim Bürsten des Bauches das Gesäuge kontrollieren und ggf. die Umgebung der Zitzen auf sich entwickelnde Gesäugetumoren (z. B. vergrößerte, gerötete Zitzen, knotige Veränderungen am Gesäuge/Bauch,…) abtasten. Manche Gesäugetumoren können sich mit rasender Geschwindigkeit entwickeln (von der Größe einer Erbse bis zur Größe einer dicken Haselnuss innerhalb weniger Tage!) und es kann lebensrettend für die Hündin sein, sie frühzeitig zu bemerken!

Gesäugetumor bei der Hündin

Das Sekret der Analdrüsen wird durch mechanischen Druck des vorbeigleitenden Kotes auf die Drüsen, bzw. von der umgebenden glatten Muskulatur abgegeben und liefert den anderen Hunden eine Fülle von Informationen zu Geschlecht (bei Hündinnen auch Zeitpunkt des Zyklus’), Alter, Immunstatus/Gesundheitszustand, Zeitpunkt des Stuhlabsatzes und vieles mehr.

Bei Hunden, die häufig unter Durchfällen oder sehr weichem Stuhl (unausgewogene Darmflora! – Kann man mit einer zeitweiligen Zumischung von rohem, fermentierten Sauerkraut beheben!) leiden, aber auch bei alten und besonders kleinen Hunden können die Ausführungsgänge der Analdrüsen verstopfen. Ein weiterer Grund kann ein unbemerkter Befall mit Würmern sein, die in die Drüsenausführungsgänge einwandern oder, eher selten, kann eine anatomische Anomalie dahinterstecken.

In diesem Fall entzünden sich die Analdrüsen unter der dadurch entstehenden Spannung und schwellen an – evtl. eingedrungene Keime vermehren sich. Die Haut rötet sich um den After herum, die Hunde belecken ständig den Anus, manche jagen auch fast ununterbrochen ihre Rute, beißen sich ins Schwänzchen oder die Hinterpfoten. Besonders typisch ist das sog. „Schlittenfahren“. Dabei rutscht der Hund auf dem Po über den Boden.

Achtung: Bei Welpen und sehr jungen Hunden kann das Jagen der Rute natürlich ein bloßes Spiel sein und insbesondere bei Spitzen kommt es auch vor, dass sie mal „Schlittenfahren“, weil sie einfach kleinere Kotreste an der Hose kleben haben – sie putzen sich so einfach den Pöter ab! Einen kurzer Kontrollblick schadet aber natürlich auch dann nicht!

Wenn aber das “Schlittenfahren” anhält, die Analbeutel sich deutlich aufgetrieben und entzündet zeigen oder tritt bereits blutiger Ausfluss auf, so sollte man umgehend mit dem Hund zum Tierarzt gehen, der den/die Analbeutel manuell entleeren kann und ggf. über das weitere Vorgehen berät (z. B. Kostumstellung oder in schweren Fällen – beispielsweise Abszesse, Vernarbungen, Fisteln o. Ä. – auch operative Entfernung).

Die Viol’sche Drüse ist bei den meisten Hunden nur noch rudimentär, manchmal auch gar nicht mehr vorhanden. Es handelt sich dabei um eine Ansammlung großer Talgdrüsen auf der Oberseite der Rute auf Höhe des 9. Schwanzwirbels, die sich manchmal als leichte farbliche Veränderung des Fells bemerkbar machen kann.

Sofern man sie nicht findet, ist dies kein Anlass zur Besorgnis!

Bei älteren Rüden kann es an dieser Stelle zum Haarausfall kommen und ist dann ein Anzeichen für eine verringerte Androgenproduktion. (Androgene = männliche Sexualhormone)

Aber:

Die Viol’sche Drüse reagiert – sofern noch vorhanden – auf starke Veränderungen des Hormonhaushaltes und kann durch ihr Anschwellen, Sekretbildung oder anderweitige Veränderungen einen wichtigen Hinweis auf sog. Hormonstaus liefern, wie sie beispielsweise bei Hündinnen im Zusammenhang mit Gebärmutterentzündungen und -vereiterungen, Eierstockzysten und -tumoren, Gesäugekrebs oder bei Rüden durch Prostatakarzinome hervorgerufen werden!

Dabei “bearbeitet” der Hund meist an einer, sehr selten auch zwei, Pfote(n) die Zwischenräume der Zehen und/oder Ballen so lange, bis sie sich entzünden und die Haare ausfallen.

Beim Auftreten einer Pododermatitis sollte man immer (!) zwei Dinge beachten:

1. Die angemessene Versorgung der betroffenen Pfote und
2. die Ermittlung (und nach Möglichkeit Ausschaltung) des auslösenden Stressfaktors

In sehr leichten Fällen kann man die Pfoten mit einer entzündungshemmenden Salbe behandeln, die allerdings auch den Juckreiz unterbinden muss – eine Salbe mit niedrigem Cortisonanteil ist hier meist die richtige Wahl. In schwereren Fällen kann man für einige Tage oder ein bis zwei Wochen einen Pfotenverband anlegen. (Siehe hier)

Dabei muss der Hund unbedingt daran gehindert werden, die Pfote weiter zu malträtieren (zum Beispiel durch einen Pfotenschuh, der natürlich etwas größer/weiter sein muss, wenn er über einen Verband gezogen wird.)!

Anfangs machen sie dann zwar einen Aufstand und humpeln, was das Zeug hält (vor allem die Mädels sind da wirklich begnadete Schauspielerinnen), aber wenn Alles gut sitzt merken sie meist recht schnell, dass sie damit fast normal laufen können.

Die Mädels fummeln allerdings – meist – nicht gar so viel an so einem Verband herum (die Rüden können sich zu wahren “Fummel-Kaisern” entwickeln) und darum kann man ihnen den Pfotenschuh im Haus oft etwa ab dem 2. oder 3. Tag auslassen (da juckt es nicht mehr ganz so schlimm) und ihn nur draußen anziehen, damit der Verband nicht so schmutzig wird. Je nachdem, wie schlimm es ist, durchnittlich einmal am Tag, später alle 2 Tage den Verband wechseln.

In ganz schweren Fällen bekommt man es allerdings nur mit einer kurzfristigen Gabe niedrig dosierter Cortison-Tabletten (Tierarzt !) in den Griff. Das ist aber eher selten.

Im zweiten Schritt muss man versuchen, die Ursache herauszufinden.

Es gibt Hunde, die das aus Langeweile, bei Über- oder Unterforderung machen! Da muss man also auch bereit sein, mal selbstkritisch “in sich zu gehen” und die eigenen Haltungsbedingungen zu überprüfen/hinterfragen.

Ein anderer Aspekt kann sein, dass grundlegende Veränderungen der gesamten Lebenssituation stattgefunden haben, die für den Hund ungewohnt sind und mit denen er erst umzugehen lernen muss.

Bei Rüden kann es vorkommen, dass sie regelmäßig unter Stress geraten, wenn die Hündinnen in der Umgebung läufig werden (Mein Griepto war so ein “Fall”). Das kann man dann natürlich nicht verhindern, aber man kann evtl. versuchen, die Spaziergänge vorübergehend in einen Bereich zu verlegen, in dem nur wenige läufige Hündinnen unterwegs sind und/oder das Pensum anderweitiger Ablenkungen erhöhen. Wenn man das bereits im Vorfeld weiß, kann man auch oft frühzeitig genug reagieren, bevor der Hund überhaupt damit anfängt.

Vorweg: Es gibt natürlich allerlei gebrauchsfertige Lösungen zur Ohrenpflege für Hunde zu kaufen, die mit den tollsten Versprechungen beworben werden.

Ein Produkt beispielsweise soll besonders gut sein, weil es sog. Manuka-Honig enthält. Ich gebe zu: Ich habe mir das auch einmal andrehen lassen als mein derzeitiger Tierarzt unseren Arztbesuch mal wieder als willkommene Gelegenheit für eine Verkaufsveranstaltung interpretiert hat. Da mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, welche Rolle der Manuka-Honig dabei spielen sollte, habe ich mich anschließend mal ausführlich dazu informiert. Dabei habe ich herausgefunden, dass der besonders viele Inhibine enthalten und dadurch so besonders gesundheitsfördernd sein soll (Ausnahmslos jeder kaltgeschleuderte Honig enthält übrigens Inhibine = Enzyme, die die meisten krankmachenden Keime zersetzen). Außerdem gibt es dabei unterschiedliche Qualitätsstufen. Also habe ich mir das gekaufte Produkt mal etwas genauer angesehen und festgestellt, dass weder die Qualitätsstufe des angeblich zugegebenen Manuka-Honigs aufgeführt wurde, noch die enthaltene Menge. Wenn der enthaltene Manuka-Honig eine besonders hohe Qualität hätte, bin ich mir sicher, dass der Hersteller des Ohrenpflege-Produktes das dazugeschrieben hätte – schließlich wäre das ja für sein Produkt ein Qualitätsmerkmal gewesen. Hätte er ihn in einer bemerkenswert hohen oder genau berechneten Menge dazugegeben, so hätte er dies sicherlich ebenfalls als besonderes Gütesiegel für sein Produkt aufgeführt – alles Andere wäre ja sauschlechtes Marketing, gell?

Da derartige Angaben allerdings völlig fehlen, kann ich daraus nur schließen, dass das Produkt zwar besonders wegen dieses Inhaltsstoffes beworben wird und entsprechend teuer ist, in Wirklichkeit aber vermutlich nur Manuka-Honig geringster Qualitätsstufe in homöopathischen Dosen, also im Grenzbereich der labortechnischen Nachweisbarkeit, enthalten wird.

Das kann man also halten wie ein Dachdecker. Ich persönlich bevorzuge selbst angesetzte Lösungen, weil ich da weiß, was mein Hund bekommt. Abgesehen davon sind selbst hergestellte Lösungen meist preiswerter und keineswegs schlechter, denn dort kommen selbstverständlich keinerlei Konservierungsstoffe oder Ähnliches hinein.

Eine solche Ohrpflege-Lösung ist meist für die Reinigung der äußeren Ohrmuschel gar nicht nötig, die mit einem feuchten Läppchen erfolgen kann. Sollte sich das Ohr aber entzündet haben oder der Gehörgang betroffen sein, kann man das Ohr damit gut spülen.

Vorsicht aber bei Fremdkörpern, die ins Ohr eingedrungen sind. Vor der Spülung also ggf. mit einer Lampe kontrollieren, dass nicht etwa eine Getreide- oder Grasspelze oder Ähnliches im Gehörgang ist. Diese würde man dann höchstens noch tiefer hineinbringen! Bei Fremdkörpern im Ohr oder, wenn man nicht SICHER ist, ob etwas darin ist, sollte man immer mit dem Hund zum Tierarzt, der das mit einem speziellen Otoskop kontrollieren kann.

Ansonsten haben vor allem alte Hunde oder Hunde mit schweren Allgemeinerkrankungen (Niereninsuffizienz, Herzkrankheiten, Krebs o. Ä.) des öfteren Probleme mit Ohrenentzündungen, weil sie insgesamt empfindlicher sind.

Man überbrüht 1 Btl. Kamillentee und rührt nach ca. 10 Minuten (der Tee sollte dann auch etwas abgekühlt sein, ansonsten verliert der Honig seine Wirksamkeit!) etwa ¼ TL kaltgeschleuderten Honig hinein. Bei sehr starken und/oder hartnäckigen Entzündungen kann man auch einen (nicht mehr!!!) winzigen Tropfen Rosenöl dazugeben. Nicht synthetisches Rosenöl ist sehr teuer, aber für eine normale Ohrenpflege auch wirklich nicht nötig. Es leistet aber auch als Zusatz zu Wundspülungen und für gleiche Anwendungen beim Menschen gute Dienste. Es gilt, ebenso wie auch der Honig, in der Wundversorgung seit alters her als Non-plus-ultra. Ebenfalls gut geeignet ist Myrrhentinktur, die wesentlich preiswerter ist, aber auch kleine Mengen Alkohol enthält und deren Verwendung bei Entzündungen dadurch auch etwas schmerzhaft sein kann.

Wenn die Mischung auf Körpertemperatur abgekühlt ist, kann man sie auf eine spezielle Ohrenspül-Spritze aufziehen (Siehe Abbildung), teilweise werden die Ohrenspül-Spritzen auch als Klistierspritzen verkauft).

Alternativ kann man sich auch sog. Luerlock-Spritzen und entsprechende Einmal-Aufsätze in der Apotheke bestellen (40 St. für ca. 50 Euro). Diese Aufsätze haben vorn drei Öffnungen und sprühen stärker zur Seite, sind also für Ungeübte etwas einfacher, sicherer und schonender in der Anwendung. Gerade für die Spülung bei infektiösen Erkrankungen sind sie auch hygienischer als die Verwendung einer einfachen Ohrspülspritze.

Falls man Rosenöl zugegeben hat, muss man das Ganze in der Spritze noch einmal gut durchschütteln.  Es ist im Grunde nichts weiter als ein Gummiball mit einer sog. atraumatischen (= nicht verletzenden) Spitze.

Man sollte den Hund auf die Seite legen, mit dem zu spülenden Ohr nach oben. Dann kann man das Ohr vorsichtig ausspülen. Auch mehrmals. Dabei werden Schmutzpartikel, Krüstchen, eingetrocknetes Ohrenschmalz usw. gelöst und können herauslaufen, sobald man den Kopf des Hundes in eine entsprechende Position bringt, bzw. den Hund auf die andere Seite dreht. Meist schüttelt der Hund danach auch gründlich den Kopf und befördert selbst noch Flüssigkeit aus den Ohren. Die äußere Ohrmuschel sollte man anschließend mit einem weichen Läppchen abwischen und trockentupfen.

Worauf sollte man achten?

Beim Spülen sollte man die Spitze nicht zu weit ins Ohr einbringen, auch wenn sie weich und abgerundet (atraumatisch) ist. Außerdem sollte man darauf achten, dass man die Spülflüssigkeit nicht mit hohem Druck (auch hoher Druck kann das Trommelfell schädigen/verletzen!) ins Ohr spült und man auch nicht am Ende noch enthaltene Luft herausdrückt. Das ist nämlich, wenn das im Ohr passiert, extrem laut und wie wir ja wissen, hat der Hund noch ein erheblich empfindlicheres Gehör als wir Menschen.

Da auch nach gutem Ablaufen der Spülflüssigkeit noch relativ viel Flüssigkeit im Ohr verbleibt, sollte man die Spülung nicht kurz vor einem Spaziergang machen, da der Hund sonst schnell Zug bekommen kann, was bei einem bereits entzündeten Ohr nicht förderlich ist. Am Besten macht man das nach dem letzten Abendspaziergang. So kann das Ohr über Nacht gut abtrocknen.

Die Ohrspül-Spritze sollte nach der Anwendung natürlich gut gereinigt und ggf. auch desinfiziert werden (bei infektiösen oder parasitären Erkrankungen), damit man keine Keime ins Ohr einbringt.

Die hier beschriebene Lösung zum Spülen der Ohren eignet sich übrigens ebenso gut als Lösung zum Spülen von Wunden, auch im Maul und selbst, wenn sie vereitert sind, da sämtliche Zutaten sogar unverdünnt und auch auf Schleimhäuten hervorragende heilungsfördernde Eigenschaften haben. (Nur sehr, sehr wenige ätherische Öle sind dazu geeignet, sondern können z. T. sogar gefährliche Verletzungen, bzw. Verbrennungen hervorrufen!)

Aber:

Diese Lösung dient nur der Reinigung und Pflege – sie ersetzt nicht den Einsatz von Tropfen oder Spüllösungen gegen Infektionen oder Parasitenbefall!!!

Hundewelpen haben 28 Milchzähne. Dies sind in Ober- und Unterkiefer je

• 6 Schneidezähne (Incisivi): I1, I2, I3
• 2 Eckzähne (Canini): C1
• 6 vordere Backenzähne (Prämolare): P2, P3, P4

Meist ab etwa der 12. Lebenswoche bis ungefähr zum 7. Lebensmonat werden diese nach und nach, wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich, durch insgesamt 42 bleibende Zähne ersetzt und ergänzt, wobei nicht alle späteren Zähne einen Vorgänger im Milchgebiss haben (P1, M1, M2, M3)

Probleme können vor allem entstehen, wenn

• einzelne Zähne erst gar nicht angelegt sind, dann ist das i. d. R. schon beim Welpen feststellbar, sofern der Zahn einen Milchzahn als Vorgänger hat,
• Zähne ohne Milchzahn-Vorgänger nicht erscheinen (häufig beim 1. vorderen Backenzahn P1! – Zahnfehler!)
• beim Zahnwechsel Milchzähne nicht ausfallen (1 bis 2 Tage kann ein wackeliger Milchzahn noch stehen bleiben, aber nicht länger!) – führt zu Fehlstand der bleibenden Zähne
• die Reißzähne nicht ausreichend Platz haben und zu eng stehen (Caninus-Engstand), was zu Verletzungen im gegenüberliegenden Kiefer führen kann. Aber Achtung: Ein Caninus-Engstand kann manchmal entwicklungsbedingt auftreten durch ungleiches Wachstum von Ober- und Unterkiefer und im weiteren Verlauf wieder verschwinden – das muss dann genau beobachtet werden!

Ein Spitz sollte ein Scherengebiss haben. Es gibt durchaus Hunderassen, bei denen andere Zahnstellungen (noch) zulässig sind, obwohl diese meist dazu führen, dass die Hunde, neben anderen Problemen, nicht korrekt zubeißen können und als Folge nicht selten unter Verdauungsstörungen leiden.

Viele Zahnfehler (z. B. fehlende Zähne, Caninus-Engstand) und Gebissfehlstellungen sind erblich und darum sollten davon betroffene Hunde nicht zur Zucht eingesetzt werden.

Da aber natürlich auch ein junger Hund sich im Überschwang mal einen Zahn ausbeißen kann, sollte man ihn, sofern man seine Verwendung zur Zucht anstrebt, nach erfolgtem Zahnwechsel sicherheitshalber beim Tierarzt vorstellen und sich Vollständigkeit und Korrektheit des Gebisses attestieren lassen! Wenn der Zahn erst einmal fehlt, kann der Tierarzt schwerlich bestätigen, dass er vorher vorhanden war!